我优求知网拍摄日落的单反技术
拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减1。以下是整理的关于拍摄日落的单反技术，希望对大家有帮助！
拍摄日落的单反技术适当的曝光模式
1.自动曝光
自动曝光是数码相机根据光线情况，自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式，也就是人们所说的傻瓜式操作。这种方式没有任何技术性可言，一切都依靠数码相机自动识别。根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。当光线不足时，相机将自动打开机内闪光灯。在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间，一般都采用自动曝光。
2.快门优先
快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄，以免因为手抖动而影响照片清晰度。快门越快，进光量越少；快门越慢，进光量越大。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态，而慢速快门可以实现运动物体的虚化。
3.光圈优先
光圈优先是由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈，然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。光圈越大，进光量越大，背景虚化的效果越明显，被拍摄的主体越突出；光圈越小，进光量越小，焦点前后的景深越大。一般来说，进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。风景拍摄时为了取得前后清晰，细节丰富的***象，常常采用较小的光圈进行拍摄。大光圈适合微距拍摄，而小光圈适合风景拍摄。
4.手动曝光模式
手动曝光模式完全由用户确定拍摄时所需要的光圈和快门速度。用户能够根据自己的艺术创作意***和预计的拍摄效果进行光圈和快门速度的设置，为用户提供了极大的自由度。
当设定超过感光度后，相机会通过声音或闪烁的灯光予以提示。对于经验不足的新手来说，手动曝光模式有一定难度，而且操作稍显复杂，难以用于抓拍瞬息即逝的景象。
5.曝光补偿调节
在复杂的光线及强对比高反差德环境下中，利用自动曝光或者快门、光圈优先模式，有时很难照顾全面，无法突出主题，达到预期的效果，这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿(exposevalue)，也称±EV。对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合从容进行参数调整，用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选。不过在存在反差极大的画面中，曝光补偿很难照顾全面，容易顾此失彼。
拍摄日落的单反技术如何控制成像质量
第一，使用适当的光圈以获得优质影像。
在摄影当中，对镜头光圈的控制是最为重要的基本技能之一。因为光圈值可以影响到景深效果、快门速度、成像风格和成像质量！不过，这里我们主要是讨论光圈大小对成像质量的影响。
在一般经验当中，使用一只镜头的最大或最小光圈都不能得到令人十分满意的成像质量！当全开光圈时，光线几乎会穿过镜头镜片的全部面积而在感光物上成像。这样一来，镜头镜片因为生产过程中精度不足而产生的缺陷(尺度误差)便会在最终的影像上暴露无余。于是，我们收缩光圈，使得仅有镜片中心的一部分面积而不是全部面积通过参与成像的光线。结果是镜片边缘没有透过光线的部分的制造误差没有机会去破坏成像质量，画质就因此得到了一定程度的提高。所以，依此种理论，应该是光圈越小(同一镜头，同一焦距)，成像越好。可实际上，我们会碰到另外一个问题：如果缩小光圈使得镜头光孔变得过于微小，那么当光线通过光孔时发生的衍射现象就会显得十分严重。而这种光学现象同样会降低镜头的成像质量！
因为光圈值=光孔直径/镜头焦距，所以同样是使用较小的光圈，镜头焦距越短，光孔也就开得越小。根据这种关系，我们不难发现：当用较小的光圈拍摄照片时，焦距越短的镜头越容易因为光的衍射而降低成像质量。想一想，一只焦距为300mm的镜头，即使把光圈值缩小到f32，此时它的光孔大小也和一只光圈开大到f3.2的30mm焦距镜头的光孔大小一模一样！
知道了这些，对于开始所提到的“一般经验”，我们就不必总是在意了。举个例子，我手中有一只70—300mm镜头。我专门测试了它在300mm端的成像质量，结果是最小的f29和f32为最佳光圈！
第二，快门速度也会影响到镜头的成像质量。
如果用1/M秒来表示快门速度，用N毫米来表示135相机的镜头焦距。那么在手持相机进行拍摄时，一般认为M需要大于N才不至于由于手的抖动导致***像模糊。也有人更严格地提出M要大于2N，以使***像的清晰度更有保障。其实，以上的“一般经验”与本文并无直接的关系，因为本文完全是围绕镜头而言的，而且还区分了高档镜头和廉价镜头。但是由于上述的“一般经验”让很多人一味地追求更快的快门速度。他们在期望得到清晰的影像时，总是认为“哪怕只快那么一点儿，也会更清晰”。这就有问题了！
众所周知，单反相机有一个弱点：在拍摄瞬间，反光板的运动会使整个相机产生震动，从而导致影像模糊。为了解决这个问题，设计者为一些高档相机添加了反光板预升的功能，有效地避免了反光板带来的震动。不过目前，大多数照相机仍然不具备此种功能。当然，还是那句话：不是因为没有技术，而是因为没有利润！(我的数码单反机身花了6000元买来，不还是没有吗？)这个时候，就只有我们自己想办法了。在这里，我们主要是讨论长焦镜头，因为根据几何当中的相似比，长焦镜头会放大相机的震动，使模糊程度加重。
高档次的长焦镜头往往一是较重，二是配备有专门的支架。前者就好像在射击时使用较重的***械反而更稳，更容易射准一样，重力缓冲了震动。并且据我的经验，无论是手持拍摄还是使用三脚架，情况都是这样的。而后者让我们在使用三脚架时，整个照相机能够处于更加平稳的状态，当然也就减小了震动幅度。可是在于普通的廉价镜头，情况就完全不同了：镜身轻而不坚固，虽然长却又没有专门的支架。拍摄时，相机完全是靠机身和三脚架的云台相连。光是看起来就极不平衡！在拍摄瞬间，我们可以从取景框里观察到明显的震动，甚至还可以听见镜头各部分因为结合不严而发出的声响！这时，成像便自然无清晰可言。不过不必沮丧，我现在就告诉大家，用这样的镜头也能拍出清晰的***片！方法就是：加PL滤镜、加ND滤镜、收缩光圈、调低感光度(ISO)……总之，尽量降低快门速度，而不是“一般经验”当中的提高！之所以这样做，是为了要尽可能地延长曝光时间。因为反光板的震动只在抬起和放下是产生。而反光板放下之前快门就已经关闭了。可见，只有反光板抬起时产生的震动会导致影像模糊。现在我们假设这种能够导致影像模糊的震动会持续1/3秒，那么如果整个曝光过程的持续时间都不足1/3秒，我们便可以认为照片完全是在相机的震动当中生成的。也就是说，它的清晰程度100%地受到了相机震动的不
良影响。但如果曝光时间为3秒，那样照片的清晰程度就只有11.11%受到相机震动的不良影响。这样一来，“好的影像”便可以覆盖“坏的影像”，照片的清晰度就明显的提升了。
当然，如果摄影光线强到足以使“M大于N”甚至“M大于2N”，那显然是最理想的。只是当N值较大，光线又不足，比如在室内、森林或者黄昏、黎明拍摄照片的时候，我们才考虑去降低快门速度。如果光圈为f8，感光度为ISO200时，快门速度仅有1/60秒，那么谋算着怎样去提高快慢速度是没有意义的。因为无论是开大光圈还是提高感光度都会明显地降低照片的画质。这样，我们就收缩光圈至f32，调低感光度为ISO100，再加上PL滤镜，快门速度就可以降至1.5秒了。
第三，时时提防炫光的出现对画质的影响。
对于那种由大小不一的彩色光斑连接成一条线的炫光，我们也许是无能为力的。因为那种炫光是由于画面当中存在特别明亮的光点而造成的。例如太阳或路灯。这些东西存在于画面当中，如果挡住便无法拍摄了。虽然高档次的镜头可以在更大程度上避免炫光出现，不过有时候，这样的炫光却也是挺漂亮的。而对于另外一种最为常见的炫光，我们可以通过自己的方式去减轻它对画面的影响。
其实炫光并不只是通过镜头才能观察到。我们拿自己的眼睛就可以观察到它：打开一本书，用左手举起来对着天空看，我们会发现书上的字变得没有平时看起来那么清楚，好像有一层薄雾蒙在上面。这就是炫光在作怪。然后再用右手掌尽量多的挡住天空，并向书本移动，最后让手掌挨着书的上沿。在这一过程中，我们可以看见那一层“薄雾”越来越淡，字也变得越来越清楚。眼睛是这样，镜头也是这样。而镜头上的遮光罩就起着刚才手掌的作用。可是，遮光罩往往制作得不够长，这里有三个原因：
一，遮光罩的遮挡范围要照顾变焦镜头的较广一端；
二，做太长了无论是携带还是使用都不方便；
三，为了控制生产成本。
这个时候，单反相机的优势就体现出来了。我们可以用手、帽子、笔记本甚至反光板等一切既不透光又轻巧的物件去遮挡镜头前面很亮，但又不在画面之中的部分。然后在取景框里仔细的观察效果，以便控制、调整遮挡的方向和角度。直到我们认为所见的景物都处于最合适拍摄的清晰(通透)程度，再摁下快门。特别是在风光摄影之类的“慢摄影”中，这种方法是相当实用的。
第四，适当地改变摄距以获得更好的效果。
这实际上就是要求我们善于使用变焦镜头的不同焦段来拍摄照片，也就是有两个方面的问题：一方面是因为变焦镜头各焦段的成像质量有差别。一般来说(特别是专为数码相机而设计的镜头)，在使用较短焦距拍摄时，成像较好。主要表现为分辨率高、反差大、色彩饱和。而在使用普通廉价镜头的长焦端时，常常会出现相反的情况：分辨率低、反差不足、色彩平淡，也就是影友们常常说到的“肉”。所以说，我们宁愿多用“脚动变焦”，尽可能地使用镜头的最佳焦段以获得更优质的影像，也不要盲目的相信现在镜头上越来越夸张的“大变焦”。另一方面，因为廉价镜头大都不具备大光圈，若是需要虚化背景(包括虚化前景)，不免为难。这也是众多影友不惜花费重金添置大光圈镜头的一个重要原因。但实际上，要想虚化背景，使用大光圈并不是唯一的解决方案。要知道，虚化背景就是要让景深变小。而景深是和光圈、焦距以及摄距这三个因素相关的。光圈越大，焦距越长、摄距越短，景深也就越小。反之，景深越大。所以，即使光圈大小不能满足我们的要求，也只不过是三分之一的不足。只要把焦距和摄距控制好，一样可以得到另人满意的背景虚化效果。
日出日落的摄影技巧
一、拍摄日出日落的时间
我们都知道拍摄日出日落是要在早晨和傍晚，其中有两个时刻需要注意：Golden Hour （黄金时刻）和Blue Hour （蓝色时段）。
Golden Hour （黄金时刻）是指日出后、日落前的一个小时，此时太阳距离地平线很近，光线较柔和，我们可以看到偏红偏黄的暖色光线，即我们常见的日出日落的样子。
Blue Hour （蓝色时段）是指日出前、日落后的半小时内，此时的太阳隐藏在地平线中，但余光还在，天空的色彩偏向冷蓝色。蓝色时段的上方天空偏蓝，而天空与地平线交界处是暖黄色，有鲜明的冷暖对比效果，特别适合拍摄夜景。
二、拍摄准备与参数设置
拍摄日出日落就需要拍摄准备，主要是三脚架、镜头和渐变灰滤镜。
1、拍摄准备
三脚架：是为了稳定相机，降低机身的抖动。因为光圈较小，ISO较低就需要较长的曝光时间，长曝光下需要三脚架来防抖。
镜头：拍摄日出日落最好使用广角镜头，或者变焦镜头的广角端，这样可以拍摄到更加宽广的视角，让画面更有震撼效果。
渐变灰滤镜：日出日落时分的太阳光线较柔和，但地面与天空的光比依然存在，使用渐变灰滤镜可以削减天空光线亮度，地面亮度不削弱，实现地面曝光正常，天空不会过曝。渐变灰滤镜不是必备，如果有这个附件是最好的。
2、参数设置
拍摄日出的参数设置主要为拍摄模式和曝光参数、测光模式、白平衡等调整。
（1）拍摄模式和曝光参数
拍摄模式建议选择光圈优先自动曝光模式，模式转盘的Av或A。推荐原因就是这个拍摄模式只需要调整光圈参数即可，ISO和快门速度自动调整即可。
光圈：光圈要用到较小的光圈，F8、F11或更小，可以获得大景深效果；
ISO：感光度我们不要设置过高，建议最低ISO100或ISO50，能够保证优质的画质，不会有噪点干扰。
快门速度：快门速度由相机测光结果、互易律来自动决定，不用担心。
这个模式的好处在于，我们只需要调整光圈即可，非常方便。
（2）测光模式
拍摄日出日落，不需要评价测光，因为画面有明有暗，光比较大；也不适合点测光，所以建议使用中央重点平均测光。对准太阳边缘偏中灰的区域进行测光，让曝光结果趋于正常。
如果拍摄到的画面偏亮，就适当降低曝光补偿，平衡画面光差。
（3）白平衡调整
拍摄日出日落，白平衡是对环境效果有直接的影响，当想要加强画面的暖黄色效果时，将色温适当调高；如果想要加强画面的蓝冷色效果时，将色温调低。
当然，现在的数码相机拍摄，可以无视白平衡调整，设置为自动白平衡，储存为RAW格式，后期进行精准调整色温。
三、日出日落的拍摄地点
拍摄日出日落的地点选择，最好在高处，可以有开阔的拍摄视野，能够拍摄出更加有视觉效果的照片。
1、城市高楼or小街小巷中
爬到高楼楼顶拍摄日出日落，表现城市在日落余晖照射下的风情；表现晨雾围绕下的活力都市；表现天空和城市的冷蓝色与日出日落的暖黄色对比，突出环境效果。
也可以在小街小巷中记录日出日落人的行人，光束指引人们的前行方向，日出而作，日落而栖。
2、高山上拍摄日出日落
美好的风景，总在那难以到达的地方。前些年，特地跑去黄山观日落，早起看日出，特别漂亮。站在高山之上，早上有一层林间晨雾，偶尔还会碰到云海，云海上看日出，拍摄出来的风景特别好看；高山之巅观日落，一览众山小，彩霞遍漫天，再碰上地震云、鳞状云就更加完美了。
3、湖边、海边拍日出日落
拍摄日出日落要有水来映衬，彩霞倒映在水面上，波光粼粼，海边湖边的日出日落会十分震撼。
4、沙漠、草原、平原等开阔地带
大漠孤烟直，长河落日圆。在沙漠、草原、平原等开阔地带拍摄日出日落，视野开阔，更能够拍摄到震撼的落日照片。
5、其他，欢迎补充
四、拍摄技巧与构***
这是拍摄落日和日出的思路参考，供大家拍摄参考。
1、使用三分法构***
拍摄日落或日出时，将太阳放在画面中央，可以让天空占据1/3，水面或地面占据1/3，前景再占据1/3；也可以让天空占2/3，地面水面占1/3；还可以让天空占据1/3，地面前景占据2/3等等，三分法构***是比较方便和直接的构***方式，拍摄时要注意地平线的水平。
2、使用长焦拍出大太阳
很多人喜欢大广角拍摄更多的画面内容，当我们在开阔地带拍摄时，可以借助长焦镜头的拉近放大的特性，拍摄大太阳，让远处的景物有压缩感，更加紧凑，这样的日落日出更大，画面感更好。
3、拍摄晚霞
日出日落拍多了，不妨拍摄带有霞光的云朵，如火烧云的天空，用广角拍摄下来，非常震撼。而地面景物融入一点点就够了，侧重表达云朵。
4、拍摄剪影
日出日落时分，光比也是相对较大的，低角度拍摄剪影，可以很好表达人物的身体姿态，外形轮廓。
5、夕阳倒影
一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红。借助水面拍摄夕阳倒影（日出倒影也一样），可以很好地表达意境，特别是一群鸟儿飞过，更有意境感。
6、云海日出/落日
山林中在早晨或傍晚时分会产生雾气，甚至形成云海（平流雾），日出日落好似在云海中沉浮，是爬山***拍摄的绝佳题材。
用单反拍夕阳、晚霞的技巧
1、拍摄前要根据季节变化，随时掌握日落时间以及日落时分太阳在天空中的位置，以便提前到达具体地点，做好构***的准备工作。
2、使用三脚架。拍摄晚霞，最好使用三脚架。到达拍摄位置后，支起三脚架，对相机进行拍前设置，最好使用遮光罩，避免照片光晕现象产生。
3、注意测光。日落时光线变化很快，拍摄时要根据光线变化的情况不断测量曝光值，曝光要遵循宁可欠曝而不过曝的原则。拍摄晚霞时，由于光线分布不均且反差很大，测光模式宜使用点测光，测光点选择太阳边的云彩。
4、把相机的拍摄模式设置为M档，按点测光的数据设定曝光参数(尼康相机在手动曝光模式下，根据取景器中的曝光指示仪，通过调节快门速度或光圈值，来设定曝光参数)，可以避免其它曝光模式下，需要曝光锁定的麻烦。
5、在拍摄晚霞时，由于拍摄时间短暂，没有时间仔细查看已拍照片，宜采用包围曝光，以不同的曝光组合多拍几张，事后可以从中选择比较满意的照片，避免错失美景而留下遗憾。
6、如果想拍出太阳光芒四射的效果，就使用F16、F22或更小的光圈；如果想在画面中突出太阳形象，可使用长焦距镜头拍摄。